Как сделать материнскую плату своими руками

Как сделать материнскую плату своими руками

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую 🙂

Почитайте также статью "Как определить вздутые или неисправные конденсаторы" — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы 🙂

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора.
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было 🙂 )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде "пистолета", ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Читайте также:  Как перезагрузить планшет айпад

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться 🙂

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность. И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает. Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта 🙂 Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую 🙂

Почитайте также статью "Как определить вздутые или неисправные конденсаторы" — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы 🙂

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Читайте также:  Бойлер накопительный 50 литров узкий

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора.
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было 🙂 )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде "пистолета", ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться 🙂

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность. И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает. Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта 🙂 Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Андрей Кузин

27 мая 2004

Нормальный советский человек, с юности воспитанный в идеалах громаднючего совкового производства, с большим трудом воспринимает современную реальность hi-tech производства. Если не повернуто вспять пару рек, не снесено пару гор, не стоят великие и могучие стены производственных цехов, не ездят туда-сюда мегатонные краны и не подведена железная дорога с колючей проволокой — то это не производство, а фигня несерьезная.

Помню, в бытность моей службы в красной армии довелось руководить ротой очень конкретных стройбатовских бойцов, состоящую полностью из наших южноазиатских соседей — вот как раз подобный заводик в Строгино (западный район города Москвы) мы и возводили. Назывался он "Орбита" и должен был производить всякую чушь, типа магнитол, телевизоров и приемников. Старшее поколение прекрасно должно помнить этот трейдмарк, ну, а молодежи о нем лучше не рассказывать. Не знаю, чем они сейчас занимаются, но каждый раз, выезжая из дома в Кунцево до "Шереметьева-2", как раз и проезжаю сей объект, с умилением вспоминая былую молодость и глупость 😉

Вот это были цеха так цеха. Не чета нынешним. Если подсчитать площадь цехов одной только "Орбиты", то я вам клянусь — они как раз будут равны производственным площадям всей компьютерной индустрии Тайваня (. ). Да, реальность именно такова. Каждый раз, посещая очередную местную компанию — просто поражаешься, до чего компактно и продумано до каждой мелочи их реальное производство "реальных железок".

"Производство" — это, всего-лишь, повторяю, "всего-лишь"(!) — один из этажей их билдинга в каком-нибудь технопарке рядом с Тайпеем, где остальные этажи занимают маркетинг, сейлзы, инженеры и все остальное, необходимое для нормального функционирования современной компании.

Отнюдь не каждая IT-компания позволяет вести съемку внутри своих производств. Для примера, когда мы с Андрюшей Воробьевым (iXBT-video) сидели в Торонто и наслаждались видами производства видеокарт серии X800, то снимать весь процесс было категорически запрещено. Ну, что делать, . хотя я думаю, что это действительны было бы интересно многим нашим читателям — как же все это выглядит — станки, развалы еще чистых PCB, деталюшечки, тестирование готовой платы & other interesting features :-).

Еще один пример — Gigabyte, где никакого журналиста в центральном Тайпейском офисе не пускают дальше отдела маркетинга (через четыре дня на Тайвань прилетает наш эдитор раздела MoBo — Starter и поимеет две экскурсии по Тайваню — на фабрику GBT и TSMC — если разрешат снимать, то нас ожидают увлекательные репортажи с места событий).

И все же нам удалось немного подсмотреть — как же они производятся, эти "материнские платы" на примере компании IWILL

Офис Iwill

Итак, по порядку.

Пятиэтажное здание в южной части Тайпея (в двадцати минутах поездки на такси от моего отеля — 200руб), где на четвертом этаже и находится производство материнских плат. Это совершенно нормальная ситуация. Тот же самый производитель оверклокерской памяти GEIL — сидит рядом в соседнем бизнес-комплексе из сотен всяческих компаний и его производственные линии находятся в том же здании (репортаж о том, как производятся модули памяти на примере компании GEIL будет готов завтра).

Все производство — две линии длиной метров двадцать. Просто фантастика! Просиживая штаны в Москве, не очень поймешь, как же все это "фунициклирует" и как производится. Фантазии далеки от реальности, нынешнее производство материнских плат — это несколько станков (ну, очень серьезной стоимости), после которых получаем в подарок готовую материнскую плату 🙂

Вся производственная линия IWILL (склеено два снимка)

Лет так двадцать назад любую печатную плату можно было протравить соляной кислотой в домашних условиях, они состояли всего из двух слоев — front & back. Тот же самый журнал "Радио" в каждом выпуске публиковал десятки PCB для их последующего копирования всеми радиолюбителями CCCP (за что им громадное спасибо). Сейчас, не все так просто и тысячи радиолюбителей, наконец, перестали портить с ранних лет свою потенцию, вдыхая пары купрума. Современные платы для материнских плат, это как минимум 6 слоев дорожек:

Еще чистенькие pcb`шки — с них все начинается

PCB (печатные платы) всеми производителями конечной продукции заказываются совсем другим компаниям, мало кто их делает сам. Производители имеют целый список партнеров, и, в зависимости от сложности и многослойности разводки, выбирают очередного изготовителя печатной платы с учетом сложности производства.

Производственная линия изготовления материнских плат начинается с того, что заряжается очередной бокс с чистыми PCB и покатилось:

Первый этап:
наносим по трафарету паяльную пасту


Второй этап:
Четырехголовочный станок (Four heads) расставляет компоненты сразу на четыре платы


Радиодетали (конденсаторы, резисторы, дроссели, транзисторы — одним словом, "компоненты", как говорят на Тайване, подаются на барабанных лентах)

Вот они эти "компоненты"

Станок забирает очередную деталь с ленты и ставит ее на нужное место материнской платы

Станки работают очень шустро. Скорость забора и монтажа "компонентов" на плату просто фантастическая! В реальном времени, это можно посмотреть в нашем клипе — сори, но под рукой нет софта для конвертации этого клипа в mpeg4 — придется качать 4,5Mb 30-ти секундного AVI для восприятия атмосферы реального производства — но настоятельно рекомендую посмотреть нашу DV съемку 😉

Еще несколько станков с расстановкой компонентов (в один станок невозможно уместить все разнообразие необходимых номиналов резисторов, конденсаторов и микросхем) и плата подается на последний этап, где производится пропекание, т.е. припайка компонентов к плате.

Окончательная припайка всех компонентов

Тут же подать на плату 400 градусов по Цельсию для припоя компонентов к PCB — рискованное занятие. Последний станок как раз и нагревает плату в 8 последовательных этапов для окончательного припаивания всей нанесенной базы компонентов. До этого они просто "приклеены" к паяльной пасте (здесь её называют "силикон"), а после — припаяны.

Перед этим последним станком стоит промежуточный робот, который делает визуальный контроль, правильно ли все расставлено:

Конечно, весь визуальный контроль расположения компонентов делает сам станок, монитор и окошко — это не более чем бижутерия 😉

Весь процесс программирования станков и контроля над всем производством осуществляется одним оператором:

После пропекания (припаивания) в конце линии выходит готовая материнская плата:

Mason Su (General Manager IWILL) демострирует нам готовую плату

Последняя и основная операция — контроль качества:

Little Chinese girls

У всех очаровательных китайских барышень на лице маски — чтоб не запотевали линзы от дыхания:

Little Chinese girls

Вот так изготавливаются материнские платы 🙂 Осталось расставить пластиковые коннекторы, гнезда и шины, упаковать, укомплектовать и разослать по заказчикам.

А под конец немного статистики и цифр. Вся эта производственная линия со всеми её станками, производства компании Siemens, стоит 1,5 млн баксов. Время жизни — 5 лет. Этот life time не означает, что линия навсегда сломается и не запустится — просто, она морально устареет и потребуется установка нового оборудования с более современными технологическими нормами, если компания не желает тихо умереть.

За месяц на этой линии изготавливается 10 000 плат, причем, тонкость в том, что сегодня линию могут зарядить на производсто i865 в плате стандартного формата, а завтра придется изготовить пару тысяч "some new chipset from NVIDIA" — большая просьба к читателям не сильно распространять информацию об этом фото на западных сайтах в ближайшие два месяца, до официального лонча продукта 🙂

Ну, а это совсем секретный проект Intel под названием "новый соккет LGA775":

Intel CPU LGA775

Разрешили снять и опубликовать совершенно официально и на самом верхнем уровне — управляющий менеджер (и один из владельцев) IWILL!

Intel CPU LGA775 (front) у меня в руках

Intel CPU LGA775 (back) у меня в руках

Как видно на фото — на этот раз все наоборот. У процессора только контактные площадки, а у сокета — штырьки.

Intel LGA775 socket

Ссылка на основную публикацию
Как сделать красивый цветок из ткани
Сложно представить свадебную церемонию и торжество без цветов: они являются обязательным составляющим букета невесты и бутоньерки жениха, с их помощью...
Как сделать из обычной мышки игровую
Сегодня я Вам покажу, как из обычной мышки сделать мышь с виброотдачей. Думаю любителям шутеров и стрелялок это понравится. Ничего...
Как сделать из обычной футболки модную
Мы подготовили для вас 15 вдохновляющих идей по переделке футболки. Прекрасные идеи для лета! Бери на вооружение. 1.Футболка превращается в...
Как сделать кровать для кошек своими руками
Любимому питомцу наверняка нужно свое место в доме – маленькая и уютная лежанка, где можно согреться и спрятаться. В поисках...
Adblock detector