Как правильно топить печь длительного горения дровами

Как правильно топить печь длительного горения дровами

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Читайте также:  Время на часах совпадает значение

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Обратный клапан: особенности установки.Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно.

Отзывов (97) на «Особенности эксплуатации печей длительного горения.»

Купил отопительный триумф 180 из чугуна . попробовал топить раза 3-5. печь сильно магнитит . намагнитилась или так было ? нужно ли заземление для такой печи ?

отзывов пока нет

Увы, Алекс, я ничего не знаю о таких свойствах металлических печей. И что делать в таких случаях я тоже не знаю.

Не надо теплоизолировать кирпичную трубу.В ней не бывает конденсата.

Нужно на профильных форумах искать информацию о таких вещах,а не воспринимать отзыв одного человека,как аксиому.Многие топятся такими печами и даже не знают о проблемах,описанных автором.

Про инженер один в один правда… Засерается только в путь
чищу и прожигаю каждые 4 дня, стоит до сих пор
только потому что, знаю о том, что нет
печей длительного горения, которые не нужно
чистить и прожигать… ну и пусть думаю засерается,
за то по цене как газ получается, а то и дешевле…
Может появились незасерающиеся длительно тлеющие?
не знаете?

Нет, Максим, не появились. Все «тлеющие», а значит поддерживающие низко-температурное горение, печи очень чувствительны к влажности топлива. А потому, они принципиально не могут не «засераться», т.к. часть энергии горения тратится на испарение влаги. И температура уходящих из топки газов очень низкая.
Решение проблемы — поднятие температуры горения (увеличение количества подаваемого в топку воздуха), что увеличит скорость горения топлива. Или снижение влажности топлива до минимума, чтобы не тратить на испарение влаги энергию, необходимую на поддержание оптимальной температуры уходящих газов.

Существуют печи(котлы) длительного горения с, так называемым, «верхним горением». Но это принципиально другой способ сжигания твердого топлива. А потому, там — «свои погремушки»…

Спасибо за ценную информацию.При покупке котла,все говорят о плюсах и никто о минусах.

Установила тт котел,столкнулась с тем,что не понимаю,как его топить.Первую неделю я была довольна и счастлива.Одной закладки дров(5-6 быушных досок) хватало на 3 часа.Постепенно в системе вода перестала набирать температуру.Кое как до 60 и все.Дальше еще веселее-смола ,ни то ,что текла,она просто лилась во втором отсеке котла.Я ничего не понимая,продолжала топить.Попозже с котла в котельную начал валить дым,так,что я купила котел,только с открытой дверью на улицу.Еще позже дым с котла начал идти со всех щелей-я поняла,что котел,завтра не то что топить,я его даже не затоплю С момента установки,до этого прекрасного дня прошло 1,5 месяца.Тупила я вкратце так: При открытом гиблое,растапливала котел,набирала температуру до 70-80 градусов,закрывала шибер полностью и хватало на 3 часа.Шибер через несколько дней,открывала с помощью молотка.Итог: через полтора месяца разобрали дымоход.В колене под крышей 45 градусов,дымоход забился практически полностью.Вот в чем вопрос.Как же топить Правельно котлы длительного горения? При закрывании шибер,оседают смолы в котле и дымоходе,которые топором не срубить .Либо топить при открытом или полузакрытом гиблое,но тогда о длительном горения и речи быть не может.После механической чистки дымохода,прошло 13 дней,топлю при открытом и полуоткрытом гиблое и наблюдаю на сколько подойдет такой способ топки..На сколько я поняла,главная задача продать котел,а что ты с ним потом будешь делать,как ты его будешь топить,как ты будешь его чистить и дымоход-никого не волнует.Проехала несколько магазинов по продаже котлов и ни в одном нет механических средств,как чистить и обслуживать котел и дымоход.Предлагают химические вещества-которые не работают. Я еще раз повторюсь ,как же топить котел длительного горения.Да и кстати,тока котла,с открытым или полуоткрытым шибером -смола на стенках котла и в дымоходе стала рыхлая.

Ваш отзыв

Рубрики

  • Дом. (31)
  • Водопровод. (18)
  • Канализация. (6)
  • Отопление. (7)
  • ИДЕЯ. (1)
  • Источники воды. (2)
  • Квартира. (8)
    • Водопровод. (4)
    • Канализация. (4)
    • Насосы. (14)
    • Фильтры (1)
    • Хитрости сантехника (14)
    • Кто ищет, тот всегда найдет.

      Все новости, спешите в гости к нам.

      Новое на сайте

      • Какой длины может быть всасывающая линия
      • Как проверить насос на стенде.
      • Тайны сухого хода бытовых насосов
      • Водоснабжение своими руками или руками специалистов.
      • Выбор насоса для насосной станции.
      • Читайте также:  Как сделать потолочный карниз для штор

        Свежие отзывы

        • Senovad: Здравствуйте, Юрий. Вы поставили не совсем корректное тех з.
        • Юрий: Добрый день. Помогите с выбором насоса и размера гидробака д.
        • Senovad: Здравствуйте, Олег. Для полной ясности необходимы параметры.
        • Олег: Добрый день. Подскажите пожалуйста если возможно.. Какую нас.
        • Senovad: Андрей, увы, на планете Земля, из-за её убогого атмосферного.

        О сайте

        Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

        Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

        Подготовка печи

        Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

        Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

        Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

        Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

        Этапы топки печи

        После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

        1. Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
        2. Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
        3. Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
        4. Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

        Правила безопасности

        Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

        • осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
        • не используйте для розжига горючие жидкости;
        • завершайте топку за 2 часа до сна;
        • используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

        В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

        Одно и то же количество дров может гореть с разной скоростью и выделять разное количество тепла. Далее мы расскажем как можно повысить эффективность горения дров: продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход без особых затрат.

        Это вторая статья из цикла об эффективном горении дров:

        Правильная укладка дров

        Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.

        Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:

        1. Заложите первый нижний ряд дров.
        2. Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
        3. У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.

        Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.

        • Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
        • Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.

        Вовремя закрывайте задвижку

        Чем сильнее тяга, тем быстрее горят дрова. Но при нехватке воздуха они плохо горят и образуют много сажи. Важен баланс, чтобы к дровам попадало минимально необходимое для горения воздуха.

        1. Перед розжигом откройте заслонку отопительного прибора на максимум, чтобы обеспечить хорошую тягу для разжигания дров.
        2. Когда дрова разгорятся начните постепенно закрывать задвижку. Если дрова начнут гаснуть – приоткройте задвижку и увеличьте тягу. Со временем вы подберете оптимальное положение задвижки.

        Чем суше и плотнее дрова, тем меньше воздуха требуется для их горения.

        Какими дровами лучше топить

        От породы дерева сильно зависит теплоотдача отопительного прибора и время горения.

        На молекулярном уровне древесина состоит из множества пустых клеток со стенками из древесного вещества. Плотность этого древесного вещества (стенок) у всех пород дерева одинаковая, а вот размер клеток — разный.

        Чем меньше размер клеток, тем выше плотность древесины и каждый её квадратный сантиметр содержит много горючего древесного вещества. И наоборот: чем больше размер клеток, тем меньше плотность дерева. Оно содержит много воздуха и мало горючего древесного вещества.

        Представьте что круг это 1 квадратный сантиметр древесины. В первом случае клетки маленькие и стенок между ними много. Во втором случае количество клеток и стенок меньше, а пустот, которые заполнены воздухом – больше. Плотность у такой древесины невысокая.

        Читайте также:  Как красиво повязать палантин поверх куртки

        Какие выводы можно сделать:

        1. Менее плотные дрова быстро горят. При горении дров высвобождается воздух, который подпитывает горение. Чем больше воздуха, тем дрова горят быстрее и менее равномерно.
        2. Плотные дрова выделяют больше тепла, так как на единицу объема они содержат больше горючего древесного вещества.
        3. Плотные дрова оставляют больше углей, которые долго тлеют. Мягкие породы дерева хуже держат форму, рассыпаются на маленькие угольки и быстро гаснут.

        Всю древесину делят на три категории плотности: малую, среднюю, высокую.

        Плотность

        Породы дерева Малая плотность 0,15 – 0,55 г/см 3 Ель, Ива, Осина, Сосна, Липа, Ольха, Пихта Сибирская, Тополь Средняя плотность 0,56 – 0,70 г/см 3 Клен, Орех, Береза, Вишня, Лиственница, Бук, Дуб, Платан, Груша, Яблоня Высокая плотность 0,75 – 1,08 г/см 3 Ясень, Слива, Самшит, Хурма эбеновая, Акация

        Приготовьте дрова заранее

        Занесите дрова в теплое помещение за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру.

        Чем теплее дрова изначально, тем:

        • Они расходуют меньше тепла на собственный разогрев и больше на обогрев помещения. Вы используете тепло полезнее.
        • Дрова быстрее достигают оптимального режима горения, что еще больше увеличивает их теплотворность и снижает количество выделяемой сажи. Это происходит потому, что входящие в состав древесины смола, креозот, деготь, эфирные масла и другие вещества не сгорают при низкой температуре и оседают на стенках в виде сажи. А при оптимальном режиме температура горения достаточна, чтобы они сгорали целиком и выделяли дополнительное тепло.

        Разница горения «теплых» и «холодных» дров заметна сразу: холодные дрова выделяют много дыма, что характеризует неполное сгорание. А теплые сухие дрова горят практически без дыма.

        Предварительно разогрейте топку

        Когда дрова начинают гореть в холодной топке, то:

        • часть тепла тратят на разогрев топки, а не обогрев помещения (как и в прошлом пункте).
        • им тяжелее разгораться, так как теплый воздух преодолевает сопротивление холодного воздуха в дымоходе.

        Основные дрова лучше всего разжигать в разогретой топке, чтобы они не тратили лишнюю энергию на разогрев топки и дымохода. Вы можете использовать тепло от предыдущей закладки дров или предварительно сжечь в топке заготовленные лучины и бумагу.

        Применяйте подовое горение (если возможно)

        Существует два способа горения дров: колосниковое (нижнее) и подовое (верхнее горение).

        Нижнее горение – традиционное, когда воздух на дрова поступает снизу и пламя постепенно движется вверх. При верхнем горении воздух на дрова подают сверху, огонь также горит наверху и постепенно опускается вниз.

        При подовом горении внизу уложены самые крупные бревна, а сверху кладут бумагу и дрова поменьше.

        1. Увеличивается полнота сгорания дров, за счет чего они выделяют больше тепла.
        2. Вы уменьшаете выделение летучих веществ, которые загрязняют дымоход сажей.
        3. Это более экологически чистый способ горения.

        Как это сделать

        Для подового горения дрова складывают пирамидой: вниз кладут самые больше поленья, а наверх поменьше. На самом верху поджигают щепки и бумагу.

        Пока горят щепки и бумага, топка прогревается. Затем пламя начинает опускаться вниз и поджигать основные дрова. К этому моменту температура горения и сила пламени достаточны, чтобы начали сгорать летучие вещества, входящие в состав древесины. За счет полноты сгорания дрова выделяют больше тепла, а за счет равномерного горения – горят долго и экономно.

        Не допустите повышенный режим горения дров

        Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

        При пониженном режиме дрова сгорают не полностью и образуют много сажи. При повышенном вы расходуете дрова впустую: часть тепла улетает через дымоход, так как теплообменник и помещение не успевают отбирать его полностью. Это возникает в двух случаях: вы используете слишком много дров или подаете много воздуха. Нужно уменьшать объем закладки или тягу.

        Лучший вариант, когда дрова горят в оптимальном режиме: не слабо и не сильно. Самый простой способ определить режим горения – использовать индикатор горения, который в режиме реальном времени показывают текущий режим. Если температура дымовых газов более 320 градусов, то дрова горят в повышенном режиме.

        Индикатор горения в реальном времени определяет температуру дымовых газов и режим горения

        Меняйте объем закладки дров от температуры на улице

        Чем теплее на улице, тем меньше здание теряет тепла. Соответственно ему нужно меньше дров для обогрева. Если вы кладете одинаковое количество дров при 0˚С или -10˚С, то в первом случае расходуете дров больше, чем нужно.

        Индикатор горения позволяет в реальном времени отслеживать режим горения и со временем опытным путем установить требуемое количество дров в зависимости от уличной температуры.

        Своевременно удаляйте сажу

        Сажу нужно удалять не только когда дымоход забит и пропала тяга, а регулярно. Сажа не только ухудшает тягу дымохода, но и служит тепловой изоляцией. Она покрывает внутренние стенки отопительного прибора и теплообменник, что снижает их теплоотдачу. Если своевременно удалять сажу, то объем сжигаемых дров можно уменьшить без потери в отопительной мощности.

        Очевидно, но стоит напомнить: дрова должны быть сухими. Влажная древесина плохо разгорается, быстро гаснет и выделяет в 2-2,5 раза меньше тепла, чем сухая.

        Выводы: как правильно топить дровами

        1. Складывайте дрова аккуратно, чтобы они горели равномерно и долго.
        2. Вовремя закрывайте задвижку для воздуха. К дровам должно попадать минимально необходимое для горения количество воздуха.
        3. Плотные дрова дольше горят и оставляют больше долготлеющих углей. Лучше всего топить дровами из твердых лиственных пород дерева: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня
        4. Занесите дрова в дом за 2-3 дня до их розжига и положите в топку за час до розжига.
        5. Предварительно разогрейте топку с помощью небольшого количества лучин.
        6. Если у вас камин или печь, применяйте подовое горение.
        7. Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком сильно, то часть тепла улетает в дымоход, а не остается в помещении.
        8. Меняйте объем закладки дров в зависимости от уличной температуры.
        9. Своевременно удаляйте сажу. Сажа является тепловой изоляцией и снижает теплоотдачу отопительного прибора и теплообменника.
        10. Дрова должны быть максимально сухими.

        Дополняйте комментарии своими идеями.

        Ссылка на основную публикацию
        Как правильно сделать альпийскую горку своими руками
        Время чтения: 8 минут Нет времени? Отправим материал вам на e-mail Создать оригинальный ландшафтный дизайн на участке загородного строения поможет...
        Как правильно пользоваться клеем пистолетом
        Как работать с пистолетом? Клеящий горячий пистолет — это удобный инструмент, позволяющий склейку различных материалов: кожи, бумаги, бумвинила, ткани. Его...
        Как правильно пользоваться коптилкой
        Коптильни бывают для уличного или домашнего использования, газовые, электрические или дровяные, холодного и горячего копчения. Далее рассмотрим как пользоваться коптильней...
        Как правильно сделать въезд на участок
        Строитель 4 разряда Любое частное домовладение необходимо оборудовать удобными подъездными путями. Особенно когда у хозяина есть автомобиль. Сегодня во многих...
        Adblock detector