Как правильно сделать ригель

Как правильно сделать ригель

Устройство ригелей перекрытия :: монолитные железобетонные ригели

устройство железобетонных ригелей

Ж.б. ригели устраиваются в монолитном строительстве зданий и сооружений двухэтажных и выше. Для чего нужны ригели? Их назначение – служить опорой для сборных плит перекрытия (или монолитной).

Процесс изготовления железобетонных ригелей можно разделить на 5 основных этапов:

— устройство опалубки под нижнюю грань ригеля (опорная площадка),
— вязка арматурных каркасов и сеток (армирование),
— установка опалубки боковых граней,
— бетонирование и
— демонтаж опалубки ригелей.

Далее немного подробнее по каждому пункту (все будет наглядно отображено на фото).

Устройство опалубки под низ монолитного ригеля.

опалубка под железобетонный ригель

Мы собираем металлическую пространственную опалубку (чем-то напоминающую строительные леса), на которую укладываем листы фанеры. Такой “стол” будет служить опорной частью для бетонируемого ригеля. Под листами фанеры в два ряда перпендикулярно друг другу уложены доки (деревянные доски двутаврового сечения, имеющие высокую жесткость и прочность). Они будут препятствовать прогибу опалубки (фанеры) после укладки бетонной смеси.

По высоте фанера (будущий низ ригеля) регулируется домкратами, которые входят в комплект металлической опалубки. Когда опорная плоскость готова и отнивелирована, то можно переходить к следующему этапу строительства.

Армирование (вязка арматурных каркасов) ж.б. ригеля.

Вязку каркасов можно производить как на земле с последующим монтажом в опалубку, так и непосредственно наверху (в проектном положении ригеля). На мой взгляд, первый вариант намного удобнее, но для подъема готового каркаса нам понадобиться кран с высокой грузоподъемностью (в нашем случае пролет ригеля 12 м и он очень густо армирован, да еще и имеет высоту сечения 1 м).

вязка арматурных каркасов ригелей

Вязку производим на земле на специальных опорах-козликах, изготовленные здесь же на строй.площадке.

Основные требованием при армировании ригелей – место стыковки рабочей арматуры:

— запрещается стыковать продольную нижнюю арматуру в пределах средней трети пролета и
— запрещается стыковать продольную верхнюю арматуру в пределах первой четверти пролета
.

Это очень важно! Т.к. в этих участках возникают наибольшие растягивающие усилия, которые и воспринимает рабочая арматура.

После того, как каркас готов – поднимаем его крановой установкой и монтируем на опорную часть опалубки.

армирование монолитного ригеля перекрытия

Также не могу не отметить, что очень важным является сварочный стык продольной арматуры. Выполняется он с помощью скобы-накладки и подлежит обязательному “просвету” (например, ультразвуковой дефектоскопии). То есть специальная лаборатория должна выполнить рентген и дать заключение о качестве и надежности сварного стыка.

А вот Вам пример армирования ригеля сечением 1000 х 550 мм, длиной 72 м с пролетами по 12 м : скачать чертеж армирования ригеля.

Переходим к следующему этапу.

Установка опалубки боковых граней ригеля.

установка опалубки ж.б. ригеля

Здесь не вижу смысла что-то подробно описывать. Основные требования – исключить отступление геометрических размеров ригеля от проектных (требуемых). Для этого сделайте побольше ребер жесткости из продольных и поперечных брусков, шаг тяжей почаще и надежно закрепите щиты от смещений в плане.

опалубка монолитного ригеля

Проверив надежность опалубки, считаем объем бетона, который будем заказывать.

Бетонирование ригелей перекрытия.

бетонирование железобетонного ригеля

При небольших объемах бетонирования, это можно сделать бадьей (рюмкой) и краном. Но мы выбрали укладку бетонной смеси ригеля с помощью автобетононасоса. Это дороже, но и в разы быстрее.

Бетон, пропускаемый через бетононасос, должен иметь подвижность П3 (осадка конуса 10-15 мм), чтобы не застревать в транспортирующих трубах. Укладываемую бетонную смесь сразу же нужно заглаживать мастерками (верхнюю грань). Вот наглядный пример:

монолитный ригель перекрытия ж.б.

бетонирование ригеля железобетонного

Не забывайте про уход за бетоном. Если на улице высокая температура (жарко), то бетон нужно периодически поливать водой и накрывать целлофановой пленкой (чтобы избежать избыточного испарения влаги из конструкции).

уход за бетоном монолитного ригеля

Демонтаж опалубки монолитного ригеля.

Через три дня (когда бетон набрал 50% прочности) снимите боковые щиты опалубки. Подпорки не убирайте ни в коем случае. Они должны остаться до набора бетоном 100% прочности (а это 28 суток в нормальных условиях). Рекомендую и через месяц оставить часть подпорок (уже без нижней опалубки). Были в личном опыте случае, когда из-за работы виброкатков на ригелях появлялись трещины. Это одна из причин, но существуют и другие.

устройство монолитных ригелей перекрытия

Через месяц (или 28 суток) обязательно пригласите лабораторию, которая проверить прочность бетона и избавит от лишних переживаний. Естественно, и нагружать ригели перекрытием допускается только при наборе полной прочности бетона.

Один из вариантов строительного ригеля — армированная железобетонная конструкция. Его применяют для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на них установлены любые горизонтальные элементы, в том числе, металлические плиты.

На фото — ригеля разных форм из железобетона

Подробнее об элементе

Чаще всего у него жесткое крепление, однако, есть случаи, когда в некоторых сооружениях используют шарнирное соединение. Зависит это от предназначения объекта.

Читайте также:  Как крепить колючую проволоку на забор

Однополочный вариант железобетонной конструкции

Нередко можно слышать, что строительные ригели называют железобетонными балками конструктивного назначения, которые представляют собой горизонтальный или наклонный профильный брус.

Размеры железобетонного ригеля могут быть различными, в том числе:

  • сечение;
  • форма;
  • площадь;
  • длина;
  • способ закрепления, зависящий от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются между собой, поговорим в последней части статьи. А сейчас рассмотрим, какие материалы применяются для производства ригеля.

Элемент служит опорой для перекрытий

Материал и параметры

  1. Данная конструкция изготавливается из тяжеловесного бетона, класс которых расположен в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна составлять в теплый период не менее 75%, в холодный — 85%, кроме того, они должны обладать строгими параметрами водонепромокаемости и морозоустойчивости.

В производстве строительного элемента применяется тяжелый бетон

  1. Для усиления надежности устройства, во время производства используют армирование стальной арматурой высокого класса одного из двух видов:
    • горячекатаную;
    • укрепленную термомеханическими воздействиями.

    Бетонные ригеля — части каркасного строительства

    1. При изготовлении данного строительного элемента используют ГОСТ на железобетонные ригели, где жестко предусмотрены возможные несоответствия от установленных правил. Например, при монтаже ригелей не разрешается, чтобы технологические пробоины были более 0,1 мм.

    Двухполочный сборный элемент

    Предназначение элемента

    Конструкция может изменяться в соответствии от параметров и ее использования. Сегодня есть 3 разновидности:

    Однополочный Предназначен для поддержки плит одной стороной. В качестве примера можно привести:лестничную клетку;

    крайние пролеты помещений.

    Цена зависит от размеров.

    Двухполочный Изделие предназначено для создания опоры плит с 2-х сторон. Применение — при монтаже средних пролетов. Бесполочный Имеет прямоугольное сечение, используется для перекрытия из плит указанного вида.

    Бесполочный строительный элемент для перекрытий

    Рассмотрим функциональность элемента:

    • соединяет части несущих вертикальных конструкций;
    • создает пространственную твердость всей арматуры;
    • позволяет гарантировать геометральную стабильность строения;
    • своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
    • увеличивает поверхность и прочность бетонного фундамента;
    • поддерживает элементы ж/б конструкции.

    Особенности применения

    Сферы использования ригелей чрезвычайно обширны:

    • с их помощью можно возводить сооружения собирательной планировки, особенно таких, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
    • актуальны они в процессе монтажа модульных сооружений;
    • ЖБИ ригели для жилых и многоэтажных общественных зданий способны создавать оконные комиссуры или ограды;

    Применение в строительстве – создание многоэтажных конструкций

    • задействуют их и как стойки в ЛЭП, из-за чего увеличивается площадь несущего основания, что дает возможность передавать нагрузки горизонтально, повышая способности опоры.

    Совет: для очень больших многоэтажных зданий, а также в качестве опоры для крупногабаритных сооружений лучше всего применять 12-метровые ригели из железобетона.
    Их конструкция позволяет лучше выдерживают огромные нагрузки и давление, превосходя сталь обычного размера.

    Особенности

    Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. К примеру, работать на изгиб как обычная балка, которая составляет часть будущего здания в целом. Обычно такие конструкции применяют при строительстве чердачных помещений.

    Если у элемента Т-образное сечение с нижней полкой, их используют для опор настилов перекрытий. Это дает возможность уменьшить размер части конструкции, который неизбежно будет выступать в интерьер на толщину перекрытия.

    Отличие ригеля от балки

    Строительная индустрия развивается активно, что увеличивает количество новых терминов с каждым днем. Их правильное применение зависит в большей мере не от того, как мы их понимаем, а чем названия отличаются между собой в практическом применении.

    Двутавровый ригель для опалубки перекрытий

    Очень жаль, что не только люди, далекие от строительной сферы, но и инженеры часто попадают в тупик, особенно в том случае, когда их спрашивают о разнице между балкой и ригелем. Она действительно есть и нельзя на это закрывать глаза. Данный раздел раскроет ответ на этот сложный технический вопрос.

    Что это такое

    Выше мы узнали, что ригелем называют горизонтальный опорный элемент. К нему пристраиваются другие несущие конструкции, и его основной функцией является распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть изготовлен из разных материалов, в том числе и из железобетона, от чего в итоге и зависит его форма.

    Ригель считается основой будущего каркаса

    Балкой называют конструкционный строительный элемент, главной функцией которой является работа на изгиб. Она является несущей конструкцией, которую чаще всего изготавливают из древесины или металла.

    Двутавровая металлическая балка

    Давайте сравним

    Итак, мы выяснили понятия, теперь давайте определим, в чем же собственно разница между ними и почему категорически нельзя заменять одно другим.

    Совет: готовя проект строительных сооружений очень важно правильно использовать термины, потому что от этого напрямую зависит понимание процесса всеми работниками.

    Вы можете ригель назвать балкой, однако примите во внимание то, что он станет несущим элементом, установленным горизонтально. Тем самым у вас он станет несущей балкой, являющейся основой будущего каркаса, который возводится именно с помощью балок.

    Читайте также:  Как засолить кольраби на зиму

    Использование ригеля в качестве несущего элемента

    Так как они работают на изгиб, с их помощью возводят не только чердачное помещение, но и межэтажные перекрытия. В этом и есть одно из отличий, так как ригель является стержнем строительной конструкции, в то время как балка используется для создания каркаса.

    Поэтому сфера использования первого гораздо шире, из-за того, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки же применяют лишь как элемент покрытия или перекрытия. Данная особенность еще связана с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, а вот ригель – еще и из железобетона. Это существенно расширяет сферу его применения.

    Следует также отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все таки самостоятельный конструкционный элемент, размеры которого при проектировании тщательно рассчитываются. Ригель же часть рамы, жестко связанной со стойками, так что в процессе проектирования расчет не производится.

    Если брать во внимание данные сведения, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, а вот назначение ригеля определено четко и не изменяется в зависимости от условий.

    Мы подошли к тому, что можем сказать:

    • балка – широкое понятие;
    • ригель – является балкой, но выполняет узкоспециализированную функцию.

    Изготовленный своими руками ригель выполняет функцию балки

    Подытожим наши исследования:

    Ригель 1. Является балкой, которая выполняет опорную функцию.2. Его можно устанавливать только горизонтально.

    3. Является частью опорной рамы, которая тесно связана со стойками.

    4. У него широкая сфера применения.

    5. Изготавливается из дерева, металла и железобетона.

    6. Стержень любой конструкции.

    Балка 1. Основная работа — на изгиб.2. Ее назначение — перекрытие строительных конструкций.

    3. Это – самостоятельный расчетный и строительный элемент.

    4. Бывает из металла и дерева.

    5. Основа для создания каркаса.

    Как сделать ригель

    1. Изготовьте опалубки под низ монолитного элемента. Обычно используется металлическая пространственная опалубка для бетона с фанерными листами. Под последние в 2 ряда укладываются перпендикулярно друг другу двутавровые доски. Следите за уровнем опорной плоскости.

    1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку, или прямо в ней.
      Требования:
      • нельзя стыковать нижнюю продольную арматуру на участке средней трети пролета;
      • не стыкуйте верхнюю продольную арматуру на участке первой четверти пролета.

      Здесь возникают самые большие растягивающие усилия.

      Совет: сварочные стыки желательно проверять прибором на просвет.

      Изготовление арматурного каркаса

      1. Установка боковых граней опалубки. Главное добейтесь правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.

      Монтаж боковых граней для монолитной конструкции

      1. Проведите бетонирование.Поле укладки бетонную смесь сразу необходимо загладить мастерками.Не забудьте про уход за ним.
      2. Демонтаж опалубки. Спустя три дня уберите боковые щиты, а вот подпорки оставьте и не трогайте ни в коем случае не менее 28 суток. Инструкция рекомендует их оставлять и после уборки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

      Спустя месяц пригласите лабораторию, чтобы проверить качество элемента. Нагружать его можно лишь тогда, когда бетон наберет полную прочность.

      Вывод

      В данной статье нам удалось расширить понятие ригеля, что позволит в дальнейшем уберечь вас от строительных ошибок. Данный конструкционный элемент считается стержнем любого сооружения и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которым его часто путают.

      Во время строительных работ нельзя этого допускать, так как весь процесс может пойти не так, как задумывалось. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

      Мы систематизировали важнейшие определения из сферы проектирования и каркасного строительства. Теперь вам будет легче ориентироваться в готовых проектах и общаться с мастерами.

      Каркасные и каркасно-брусовые сооружения

      Каркасный дом — индивидуальное здание малой этажности, обычно до трех этажей. В основе такого дома установлен деревянный каркас из балок и стоек, заполненный утеплителем. Утепляющий слой (это может быть базальтовое волокно, стекловолокно, эковата, опилки, лен) располагается между внутренним пароизоляционным контуром и гидро/ветрозащитным внешним слоем.

      Каркасно-брусовой дом — российская технология, предполагающая применение пиломатериалов естественной влажности. Скелет монтируют из бруса различного сечения:

      • 150х150 для стыков стен,
      • 150х100 для дверных и оконных проемов,
      • 150х50 — для других элементов.

      Поскольку брус склонен к усыханию, применяется льняной джут. Стойки устанавливаются сразу вертикально, металлическими уголками их фиксируют к нижней обвязке для устойчивости, пока не соединят с верхней обвязкой стены.

      Важное отличие: стена может сгнить, если наглухо закрыть сырой брус, поэтому надо организовывать вентиляционный зазор.

      Разница между американской и скандинавской технологиями

      Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.

      Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.

      Читайте также:  Как правильно сваривать металл инвертором для новичков

      Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.

      Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.

      Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.

      Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.

      Словарик основных терминов по каркасному строительству

      Теперь пора кратко описать, что означают слова из вышеприведенных описаний. А также из других процессов в каркасном строительстве.

      Бриджинги, или перемычки, — короткая балка для соединения балок перекрытий, стоек каркасной стены или стропильных ног. Выглядит как горизонтальная деревянная доска между соединяемыми элементами, или бывает в виде установленных крест-накрест брусков, также может являться металлической конструкцией.

      Каждый бриджинг (англ. bridging — перекрывание, перемыкание) передает часть нагрузки соседним элементам, немного повышает жесткость конструкции и уменьшает, в связи с этим, вибрации, защищает доски от деформации в результате усыхания или высокой нагрузки.

      А еще перемычка-бриджинг несет функцию противопожарного элемента, замедляя скорость возгорания ограждающей конструкции.

      Фронтон каркасника — это верхняя часть стены здания, внизу которой расположен карниз, а по бокам крыша. Данный элемент поддерживает стропила и защищает подкровельное пространство от неблагоприятной погоды.

      Для большей надежности фронтон возводят после монтажа стропильной системы. Важно правильно высчитать высоту фронтона (расстояние от карниза до конька крыши). От габаритов зависит и визуальное восприятие сооружения, и возможности использования подкровельного помещения (чердак, мансарда, жилая спальня).

      Разница между ригелем и хедером

      Ригель — еще один частный случай балки, составная часть конструкции в каркасном доме. В «финских домах» на ригель опираются балки перекрытия или стропила, он проходит под верхней обвязкой стены на всю длину. А у «канадских домов» ригель монтируют для оформления оконных и дверных проемов, снижая нагрузку на крайние стойки (последний вариант называется хедером).

      Хедер, также известный как хидер (с англ. header — ригель, насадка, сборник) — понятие из лексикона американских строителей, официально дошедшее до нас из Building Codes.

      Этот элемент призван распределять давление с верхней обвязки на стойки проемов окон и дверей. Без него оконная или дверная коробка просто раздавится под сильным давлением стропильной системы или балок перекрытия.

      Почему укосина должна быть установлена правильно

      Укосина в каркасном доме представляет собой доску сечением 150х25 или крупнее, установленную на ребро и врезанную в нижнюю и верхнюю стенную обвязку каркасника под углом 45—60 градусов. Пара разнонаправленных укосин нужна для обеспечения необходимой диагональной жесткости одной несущей стены.

      Неправильный монтаж укосин влечет за собой риск разрушения дома, что может повлечь за собой печальные последствия для здоровья и жизни людей. Вопрос, как правильно сделать укосины, настолько важен, что мы решили раскрыть его подробнее в целом разделе.

      Процесс установки укосин в несущую стену каркасника

      Обратите внимание, правильные укосины выглядят так:

      1. Укосина ставится под прямым углом к стойке и обвязке стены.
      2. Толщина ее не превышает 1/4 толщины стенных стоек (25-миллиметровую укосину можно врезать в стену со стойками 150 мм, а 50-миллиметровую уже нельзя).
      3. Врезается элемент в стену заподлицо со стойками и обвязками, снаружи монтируются лишь временные укосины.
      4. Верхний конец врезается в верхнюю обвязку, а нижний — в нижнюю; чтобы конструкция оставалась неподвижной, острый угол укосины обрезают под 90 градусов и делают выпил в обвязке.
      5. На одну стенку предусматривают как минимум две укосины по углам, одна будет с наклоном вправо, а другая — влево.
      6. Укосы (углы наклона укосины) должны находиться в диапазоне от 45 до 60 градусов.
      7. Возможно, после выравнивания стены понадобится корректировка укосин, поэтому нет смысла сразу фиксировать наглухо на лежащей стене.
      8. С точки зрения комфорта мастера устанавливать элементы снаружи стен удобнее, зато укосины по внутренней стороне стены выглядят правильнее из соображений работы с участками мостов холода. В любом случае, выбор подхода за вами, так как он не влияет на диагональную жесткость конструкции.
      9. В технологии «финского дома» важно, чтобы укосина располагалась с обратной стороны от ригеля.
      10. Саморезами закреплять элементы нельзя, пользуйтесь только гвоздями.
      11. Подрезайте на толщину укосины минеральный утеплитель, чтобы вдоль краев не образовывались воздушные мешки и не страдало качество утепления в каркасном доме.

      Видео: стены, ригель, укосины

      Ссылка на основную публикацию
      Как правильно сделать альпийскую горку своими руками
      Время чтения: 8 минут Нет времени? Отправим материал вам на e-mail Создать оригинальный ландшафтный дизайн на участке загородного строения поможет...
      Как правильно пользоваться клеем пистолетом
      Как работать с пистолетом? Клеящий горячий пистолет — это удобный инструмент, позволяющий склейку различных материалов: кожи, бумаги, бумвинила, ткани. Его...
      Как правильно пользоваться коптилкой
      Коптильни бывают для уличного или домашнего использования, газовые, электрические или дровяные, холодного и горячего копчения. Далее рассмотрим как пользоваться коптильней...
      Как правильно сделать въезд на участок
      Строитель 4 разряда Любое частное домовладение необходимо оборудовать удобными подъездными путями. Особенно когда у хозяина есть автомобиль. Сегодня во многих...
      Adblock detector