Как построить выкройку пальто женского

Как построить выкройку пальто женского

Построение основного чертежа пальто прямого силуэта выполняется по системе кроя «М.Мюллер и сын».

В этой публикации представлено бесплатное автоматическое построение основного чертежа женского пальто прямого силуэта по методике кроя «М.Мюллер и сын». Описание методики в формате pdf.

Проверьте правильность снятия мерок воспользовавшись таблицами размерных признаков женщин. На данном сайте есть две редакции таких таблиц:
Таблица размерных признаков типовых фигур женщин
Таблица размерных признаков типовых женских фигур

Что бы правильно выбрать прибавки воспользуйтесь таблицей прибавок для женских изделий

Что бы Вы окончательно приобрели уверенность в правильности построения чертежа рекомендую проверить чертеж следуя видео инструкции: Как проверить выкройку

Автоматическое построение чертежа пальто

Построение рукава для пальто

Для построения рукава, на основном чертеже, печатаются замеры проймы.

Если Вы выполняли моделирование проймы, например углубляли пройму, тогда необходимо выполнить измерение проймы. Как выполняются измерения проймы для построения рукава рассказано в статье «Рукав для платья»

Автоматическое построение чертежа рукава

Мы сегодня рассмотрели автоматическое построение выкройки женского пальто прямого силуэта. Построение основы пальто выполняется по методике М.Мюллер и сын по указанным Вами меркам.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

10 комментариев: Женское пальто прямого силуэта

спасибо Вам огромное!Так удобно.всё понятно,очень быстро,нет никаких проблем!Моя мечта-быстро строить выкройки-сбылась. Спасибо огромнейшее.

Александр!Огромная благодарность за Вашу работу!Теперь все быстро шьем пальто)))

Количество просмотров
19670

Это пальто на первый взгляд может показаться слишком простеньким. Но не нужно спешить с выводами. Присмотревшись к нему внимательнее, невозможно остаться к нему равнодушным. Пальто прекрасно подходит тем женщинам, которые предпочитают скрывать лишние килограммы, при этом не будет ощущения мешковатости в одежде. Напротив – пальто создает весьма женственный образ. Также оно очень выгодно подчеркнет стройность худеньких девушек за счет контраста со свободным кроем изделия. Несомненной изюминкой этого изделия являются расклешенные рукава до локтя с интересным элементом на задней части рукава, а также необычный вырез горловины и женственные тканевые розочки на воротнике. Такое пальто предпочтительно шить из мягких пальтовых тканей.

Моделирование.

Как ни странно, но для того, чтобы получить выкройку такого пальто, нам придется немало потрудиться. Для начала возьмем лекала основы – база пальто, построенного по вашим меркам или просто подходящее вам по размеру. Хорошо сразу взять базу с довольно ощутимой прибавкой на свободу. Но если ваша база более прилегающего силуэта, то ее тоже можно немного изменить, если нет желания строить новую базу. Итак, приступим.

(1). Если ваша база полуприлегающего силуэта, то можно произвести параллельное расширение, как показано на рис. 1. Полочка и спинка увеличатся в объеме на 1см.

(2). Опустим пройму в полочке и спинке на 1.5 см вниз (рис. 2). Уберем приталенность по полочке и спинке, соединив прямой линией конец проймы с низом изделия (рис. 2). На полочке из конца нагрудной вытачки проведем отрезок в точку О на пройме (рис. 2).

(3). Удлиним плечевой срез на спинке на 1.5см. Раствор плечевой вытачки (а) также будем использовать для удлинения плеча (рис. 3). Точку пересечения новой и старой проймы обозначим Р.

(4). Раствор нагрудной вытачки полочки распределим в пройму, плечевой срез и низ изделия. В пройму заложим 1-1.5см (в нашем примере 1.2см). В плечевом срезе раствор вытачки следует взять равным раствору вытачки на спинке (а). Оставшуюся вытачку переведем в низ изделия, ее раствор обозначим b (рис. 4).

(5). Удлиним плечевой срез на полочке так же, как и на спинке, на 1.5см (рис. 5). Найдем положение верхней пуговицы (или кнопки) и построим борт изделия, равный 3см (рис. 5). Определим положение клапана кармана – его верхний угол расположим на уровне талии (рис. 5). Ширина клапана 5см. На данной модели клапан имеет неровную форму – немного заужается к низу, поэтому ширину мы берем ориентировочно 5см по центру клапана.

(6). Закончим моделирование спинки. Сделаем расклешение изделия по спинке на ту же величину, что и на полочке (b) (рис. 6). В данной модели предусмотрена вытачка на спинке по низу изделия, предназначенная для того, чтобы подол пальто сильно не топорщился.

Вытачку нужно делать небольшого раствора (в нашем примере 2.4см) и довольно длинной (рис. 7). Начертим шлицу, как это показано на рис. 7.

(8). Приступим к построению воротника. Для начала соединим лекала спинки и полочки по плечевому срезу. Сделаем заготовку из верхних частей полочки и спинки, соединенных по плечу. Данная заготовка пригодится для моделирования воротника.
Нарисуем воротник на заготовке таким, каким хотим его видеть на нашем пальто. Можно воспользоваться построением на рис. 8. Замечу, что ширина воротника сзади не есть ширина воротника в готовом виде. Чтобы иметь представление о ширине воротника в готовом виде, прибавим к данной величине две величины стойки данного воротника. Не забываем, что линия перегиба лацкана начинается на 1см выше первой пуговицы (кнопки). Воротник модели необычен тем, что у втачиваемого воротника и лацкана линия сгиба расположена не на одной прямой. В нашем примере на уровне базовой глубины горловины точка А расположена на 2-2.5см от линии, соединяющей нижнюю точку перегиба лацкана и пересечение плечевого среза с горловиной (рис.8).

(9). Для построения лацкана необходимо просто приставить уже полученный лацкан к линии перегиба зеркальным образом (рис. 9). Очень важно не потерять точку начала вшивания втачиваемого воротника. Лучше ее отметить на лекале (рис. 9).

(10). Построений втачиваемого воротника довольно много. Опишу тот способ, которым всегда пользуюсь я. Мне кажется, что он самый наглядный, понятный и результат наиболее приближенный к желаемому. Хотя для тех, кто сталкивается с таким методом впервые, он может показаться странным и неудобным. Тогда вполне можно построить данный воротник привычным вам способом как отложной воротник на цельнокроеной стойке.
Возьмем заготовку с начерченным на ней будущим воротником. Представим линию горловины в виде нескольких прямых отрезков BC, CD, DE, EF (рис 10). Из каждой точки (B, C, D, E, F) проведем перпендикуляры к этим отрезкам. Таким образом линия отлета воротника также оказалась поделенной на несколько отрезков. Обратим внимание на отрезки g, h, i (см. рис. 10).

Читайте также:  Волма или кнауф что лучше штукатурка



(11).
Далее из точки А проведем линию перегиба воротника. От точки В она отстоит на величину высоты стойки (в нашем примере 1.5-2см). BB” перпендикулярна отрезку AF”. Параллельные отрезки BF’и B’F” равны длине горловины спинки (рис. 11). Часть воротника AB’B” просто зеркально копируем с начерченного воротника на заготовке.

(12). К отрезку B’F” зеркально пристраиваем прямоугольник BF’F”B’. К внешней стороне этого прямоугольника также зеркально отображаем фигуры c, d, e, f (см. рис. 12). Получаем некий образ нашего втачиваемого воротника – AF”F”’B” (рис. 12).

(13). Для того, чтобы получить готовый воротник, необходимо взять получившийся зеркально отображенный воротник (см. рис. 12), продлить отрезки до прямой F’A (рис. 13). Получим точки F’, E’, D’, C’, B’. После чего выполним разведение, как показано на рис. 14. Величину разведения берем с воротника, который чертили на заготовке из спинки и полочки (рис. 10). В соответствующих местах делаем разведение на величину i, h, g (рис. 14).

(14). Выровняем линию отлета воротника красивой линией (рис. 14 и 15). Воротник готов.

(16). Для выполнения моделирования рукава возьмем базовый рукав пальто длиной на 2-4см ниже линии локтя и выполним для начала преобразования оката для соответствия новой пройме. Найдем на передней части оката точку О’, которая соответствует точке О на пройме полочки (см. рис. 2). Проведем горизонталь из точки О’ до пересечения с окатом в другой точке – точке М. Выполним разведение в точке O’ как на полочке на 1.2см (рис. 16). Проведем новую линию оката рукава (рис. 17).

(18). Для компенсации углубления проймы будем использовать отсеченные со спинки и полочки части прежней проймы (рис. 18). Эти маленькие детальки будут иметь вершину в точке Р для спинки и точке О для полочки (рис. 18).

(19). Полученные детали необходимо пристроить к окату рукава. Для этого находим на окате точки O’ и P’, соответствующие точкам О и Р на пройме. Детали нужно пристраивать таки образом, чтоб точки Р на детали и Р’ на окате совпали (аналогично точки O и O’), причем линия прежней проймы на детали должна укладываться на линию оката (рис. 19). Для этого детальки необходимо рассечь в нескольких местах и разводить таким образом, чтоб они уложились на линию оката рукава (рис. 19).

(20). Проведем новую линию оката и срезы рукава. Очень важно, чтоб длины срезов были одинаковыми (рис. 20).

(21). Далее необходимо компенсировать удлинение плеча на 1.5см. Соединим точки P’ и O’. Построим перпендикуляр ТХ из точки Т (высшая точка оката) к отрезку P’O’ (рис. 21).

(22). Разрежем головку рукава по отрезкам P’O’ и ТХ. Теперь необходимо путем разведения точек X’ и X” и наложения друг на друга деталей P”T”X” и X’T’O”в точках T’ и T” опустить окат вниз на 1.5см (рис. 22). Точка T’ заходит за отрезок ТХ на величину, равную разнице между длиной участка новой проймы полочки до точки О и участком оката TO’ плюс посадка по этому участку. Аналогично и положение точки T” касательно длины участна новой проймы спинки (рис. 22). В нашем примере каждая точка заходит на 0.5см за отрезок ТХ, в общем расстояние между T’ и T” получилось 1см. Говоря проще, верхняя часть оката рукава должна быть равна верхним участкам новой проймы плюс посадка.

(23). Точки Р” и О” после наших преобразований немного вышли за пределы линии оката. Разведем и нижнюю часть рукава как показана на рис. 23, чтобы точки P’и P” оказались на одном уровне, также и точки O’и O” оказались на одном уровне (рис. 23).

(24). Выведем красивую новую линию оката рукава (рис. 24).

(25). В данной модели рукав расклешенный, поэтому после преобразования проймы необходимо выполнить моделирование формы рукава. Проведем отрезок KL и из центра перпендикуляр к нему до пересечения с нижним срезом рукава (рис. 24). Разрежем рукав по этим отрезкам и выполним разведение как показано на рис. 25. В нашем примере величина разведения по центру равна 5см и каждый срез по низу отведен в сторону на 5 см. Срезы KK’ и LL’ должны быть равной длины. Оформим линию низа рукава.

(26). Последний этап моделирования заключается в создании необычного кроя, благодаря оригинальному дизайну рукава. Проведем модельную линию KN (рис. 26). От точки N по линии низа отложим 10см и отметим точку Q. Из этой точки вертикально вверх проведем линию до пересечения с отрезком KN в точке Q’ (рис. 26).

(27). Можно представить рукав в виде двух лекал как на рис. 27. Либо отрезанную часть приставить к срезу рукава и получить единое лекало как на рис. 28.

Линия KQ’– это новый срез стачивания рукава. Угол Q’NQ – обрабатывается обтачкой, которая затем по линии Q’Q стачивается с основной деталью рукава. Уголок закрепляется на рукаве небольшой пуговицей.

(29). Осталось построить лекала дополнительных деталей. Построим обтачку горловины спинки и подборт как показано на рис. 27. Лекала подкладки пальто строятся аналогично в большинстве моделей на базе основных лекал с небольшими дополнительными прибавками на свободу (0.5-1см в области срезов). Важно, чтобы срезы подкладки также соответствовали друг другу по длине. Подкладку рукава лучше делать по рукаву, как на рис. 23, не разрезая по косой как на рис. 25 и 26. Если вы не знакомы с построением подкладки, то рекомендуется найти дополнительную литературу именно а эту тему.

Читайте также:  Ваз 2110 иногда не заводится


Вот и готовы лекала нашего удивительного пальто… В заключение напомню, что у данной модели воротник украшен розочками из ткани. Если вы умеете делать такие украшения, то ваше пальто с этим декором не останется незамеченным.

Пальто — классический элемент демисезонного гардероба, который в последние годы завоевывает все больше молодых поклонников. Современные тенденции дают нам огромный простор для комбинаций и фантазий — сочетать вещь можно и с классическими сапогами, и с массивными ботинками, и даже с кроссовками. Актуальные модели (например, оверсайз или баллон) подходят девушкам любого типа фигуры. Подбирая разные аксессуары и обувь, можно создавать новые образы практически каждый день.

Переменчивость погоды, суровый, холодный или сырой климат не единственные причины популярности женского пальто. Это стильный предмет гардероба, который завершает образ и придает ему актуальность. Правильно подобрав фасон, вы сможете зрительно скорректировать параметры фигуры.

Наиболее популярные на сезонных подиумах модели — пальто-платье, «тюльпан», трапециевидного кроя, с цельнокроеными рукавами или поясом (распашные, без пуговиц). Их декорируют отложными воротниками, стойками, классическими лацканами или смелой меховой отделкой по манжетам. Цветовая гамма многих последних сезонов — классические драматичные оттенки красного и бордо. Беспроигрышный вариант вне времени — пальто графитно-серого, молочного, терракотового цветов или в мелкий узор («гусиная лапка», клетка «виши»).

Начало работы

Снятие мерок и создание основы

Чтобы правильно сконструировать выкройку пальто, нужно сначала построить ее основу по параметрам фигуры. Для этого тщательно снимают мерки, не забывая о прибавках на свободное облегание. Прибавки составляют до 8,5 см на прямых фасонах и до 10 см на свободных. Для плотного облегания будет достаточно прибавки 5-7 см.

Перед построением основы нужно снять мерки для определения параметров.

  • Длина изделия — по спине, плечу и до талии.
  • Полуобхваты — шеи, над грудью, груди, талии, бедра, запястья.
  • Размер рукава.

Для наглядности и удобства на бумаге строится базовый прямоугольник, углы которого обозначаются точками АВСD.

  • АВ/CD (ширина изделия) определяется по полуобхвату груди (Ог) плюс 75 мм.
  • АD/ВС (длина изделия) — по модели.

Также для построения выкройки пальто нужно вычислить глубину проймы. Она равна одной десятой от Ог плюс 10,5 см и прибавка (около 3 см). Эту точку на сетке обозначают как Г. Если провести от нее отрезок вправо до пересечения с ВС, получится Г1.

Для определения линий по талии и бедрам от точки А вниз отмеряют длину спинки до талии — появится точка Т. От нее нужно провести ось вниз, до ВС, и пересечение отметить как Т1. Теперь от отметок Т и Т1 вниз отмеряют около одной пятой всей длины (18-25 см) и ставят точки Л и Л1 соответственно — для бедер.

Ширина спины изделия определяется как одна восьмая Ог плюс 5,5 см и прибавки — это отрезок Г-Г2. От Г2 нужно продлить ось вверх до пересечения с АВ, отметив его как П. Если от той же Г2 отмерить вправо одну восьмую Ог (плюс прибавка и минус полтора сантиметра), получится Г3. Отрезок Г2-Г3 — ширина по пройме.

Отрезок Г1-Ш откладывают вверх, ориентируясь на половину полуобхвата груди (плюс полтора сантиметра и прибавка по глубине проймы). Такое же расстояние откладывают из Г3 — получают точку П1. Продлевая линию до АВ, на пересечение обозначают как П2. Отрезок П2-Ш — это подъем по полочке.

Последнее, что нужно сделать для создания сетки, — вычертить линии бока, плеча и проймы. На отрезке Г2-Г3 отмечают центр, от него вниз ведут ось до CD, отмечая пересечение как Н, потом до Т-Т1 (Т2) и до Л-Л1 (Л2). Для выстраивания вспомогательных осей на плече и пройме отрезки П-Г2 и П2-Г3 делят на четыре одинаковые части. Чтобы выкройка пальто была завершена, нужно рассчитать вытачки по талии, спине и переду.

Построение выкройки базовой модели

Первый этап построения базовой модели пальто — вычерчивание спины.

  • Оформляется вырез на горловине — от точки А до А1 проводят вогнутую линию, отталкиваясь от 1/3 полуобхвата шеи (плюс 1,5 сантиметра) и изгибая кривую вверх на 1,5 и 1 см.
  • Откладываются 1,5 см от точки П на наклон по плечу.
  • Вычерчивается линия плеча и проймы через П-Г2 (от Г2 проводят биссектрису угла).
  • Формируется шов на боку — от Т2 через Г4, Л2 до СD.
  • Делаются талиевые вытачки от половины Г-Г2, ориентир на линии талии и бедер Т-Т1 и Л-Л1.

Перед изделия выстраивают, начиная с выреза горловины. От отметки Ш нужно отложить влево треть Ог (плюс 1,5 сантиметра — фиксированное значение для всех размеров). Вниз нужно отложить треть Ог, прибавив к отрезку 2 см. Полученные концы отрезков соединяют пунктирной осью и отмеряют ее центр. Его соединяют с Ш.

Далее нужно оформить плечо, отмерив его длину от выреза по горловине до вытачки на груди. Понадобится также расстояние от нее до проймы. Соединить пунктиром точку П3 (окончание левой линии вытачки) и верх П-Г2. По пунктиру отложить длину плеча по мерке, вычтя расстояние от выреза горловины до вытачки на груди. Полученную точку соединить с нижним окончанием П2-Г3, отложить еще 2 см и продлить отрезок до П3.

Теперь нужно прочертить линию проймы, шов на боку (от Т2 через Г4-Л2 до СD с окончанием в отметке Н). На выкройке оформить линию по талии, бедрам и низу, сделать талиевые вытачки по переду и сбоку. На классическом пальто можно сделать застежку — для этого предусматривается прибавка на борт (на двубортных моделях она составляет до 10 см).

Освоив последовательность действий, можно будет конструировать изделия разного фасона и покроя.

Читайте также:  Как очистить ржавчину с помощью уксуса

Классическая модель с двухшовными рукавами

Выкройка пальто классического фасона хорошо «накладывается» на сукно — например, серое. К нему понадобится подкладка, пуговицы и нитки в тон. Для стандартного изделия 44-48 размеров длиной от талии 65 см выберите около трех метров ткани. Из подобного материала можно сшить еще одну классическую модель — двубортную, с «английским» воротом и втачными карманами. Подкладка в ней может быть притачной или отлетной.

Передняя половина изделия — три детали: центральная, боковая и бочок.

Нужно смоделировать два шва по бокам (рельефные) — от нагрудной и талиевой вытачек и от центра проймы.

Швы выстраивают по лекалу, закругляя линии на груди и разрезая детали по краям вытачек. Аналогично конструируют спинку пальто. Двухшовный рукав, подборт и лацкан формируются отдельно. Можно также сделать клапан для карманов или врезать их с настрочной листочкой.

На классической модели делают или отлетной воротник, или притачную стойку. Для них нужно сначала промерить вырез горловины спереди и сзади. Он делается по контрольным точкам АВ базового прямоугольника. Длина по рукаву составит около 4 см, а ширину определяют по параметрам верхней половины.

Выкройка женского пальто с актуальным прямым силуэтом похожа на классическую, но рукава в ней, как правило, одношовные и с манжетами цельнокроеного типа.

Полочку отрезают по талиевой линии. В швах на плечах и талии делают склады — одну поверх другой. Плечевой пояс желательно расширить.

Базовые чертежи можно использовать и для конструирования зимней одежды, но нужно будет добавить дополнительные прибавки — для слоя утеплителя.

Модные пальто

Трапеция и плотного облегания

Для получения трапециевидного силуэта понадобится прибавка к полуобхвату бедер около 10 см. Сбалансировать форму изделия можно рукавами, расширенными по низу на 20-25 см. Верх изделия плотно «сажают» по фигуре, а расширение начинается только от линии бедра. К фасону подойдут пиджачный втачной воротник, двубортная застежка и декоративная отстрочка.

Модели с плотным облеганием часто дополняют воротником-стойкой. Нужно увеличить горловину и сделать рубашечные рукава, чуть расширенные книзу. Плечо зауживают так, чтобы по спине пройма была вертикальной. Нагрудную и талиевую вытачки переносят в нагрудную, сбоку. Втачной пояс можно декорировать отстрочкой.

Прилегающую модель модифицируют, расширяя по низу и делая однобортный запах и пояс, который завязывается на талии.

Ход работы

  • Увеличить ширину спины на 6 см.
  • Расширить горловину на пару сантиметров.
  • Изменить местоположение плечевых точек по спине на сантиметр вверх, а по полочке — на сантиметр вниз.

Еще один фасон, позволяющий подчеркнуть фигуру, — полуприталенный. Подобное пальто можно для удобства сшить с застежкой типа «молния». Воротник тоже лучше делать стойкой, застегивающейся на кнопки. Поскольку пальто узкое, на заднем полотнище стоит сделать шлицу по среднему шву.

Выкройка модели с объемным воротником

Пальто с крупными воротниками стоит шить, моделируя чертеж по базовой схеме жакета. Так линии будут сбалансированы и гармоничны. Работа начинается с чертежа полочки, на которой можно не делать вытачки. Боковой шов корректируется, чтобы убрать расклешение, а плечевой укорачивается на величину раствора по нагрудной вытачке. На спине нужно сделать шлицу на треть длины изделия — шириной около 8 см.

Если вы хотите убрать нагрудную вытачку на журнальной выкройке, нужно разрезать полочку, закрыть, оставив 1-1,5 сантиметра на раствор. Талиевую вытачку потребуется раскрыть, отведя боковую деталь. По спинке ее убирают.

Рукав моделируется на основании схемы классического одношовного элемента. Его ширину определяют, прибавляя к обхвату верхней части руки 10-12 см на свободное облегание. Для измерения параметров низа нужно измерить запястье, прибавив к его обхвату 15-16 см.

Главный декоративный элемент — объемный воротник — моделируется с подборта. На линии плеча нужно отложить 2 см вправо, а на талии — по 7-8 см кверху и вправо. От полученной точки проводят вертикаль к низу переда и наверх к плечу — это перегиб лацкана. Его конфигурацию прочерчивают, проводя горизонталь по нижней точке горловины. Подборт выкраивается отдельно.

Выкройки изделий из кашемира

Кашемир — один из наиболее подходящих для пальто материалов. Он теплый, мягкий и выглядит элегантно и респектабельно. Чтобы все особенности ткани были использованы, выбирайте столь же «статусные» фасоны — прямой с двубортным запахом или со спущенным плечом. Изделие закрепите поясом, а классический отложной воротник стоит зафиксировать пуговицей. Расширение горловины выполнить по выбранной модели. Рукава сделать цельнокроеными и с тремя швами.

У прямого кашемирового пальто традиционного фасона есть несколько особенностей:

  • подкройные бочка закрывают, поэтому швов по бокам нет;
  • нагрудную вытачку уменьшают на сантиметр и переносят в горловину;
  • ширину спины увеличивают на 5-6 см.

Для моделирования прямых изделий со спущенным плечом горловину расширяют, а на одношовных рукавах делается расширение и притачные манжеты. Плечевую точку необходимо поднять на сантиметр и увеличить на такую же величину ширину груди и спины. Нагрудная вытачка с плеча переносится в горловину, а плечевая уменьшается на сантиметр. Учтя все изменения, можно построить основу по индивидуальным размерам.

Пальто без застежек

Актуальный тренд — пальто, в котором нет пуговиц и молний, только пояс. Его основа — спрямленный полуприлегающий фасон изделия с нагрудной вытачкой. Для фиксации полочки можно предусмотреть крупную потайную кнопку. Если ткань двухлицевая и с ворсистой изнанкой, подкладка не нужна.

При шитье вещей с цельнокроеными рукавами нужно обязательно их утюжить. Подготовка поможет не ошибиться при сметывании и получить хорошо сидящее изделие. Чтобы понимать, где разутюживать, а где сутюживать рукава, представьте, как выглядит рука при сгибании ее в локте.

Лаконичную базовую модель можно «разнообразить» косым карманами, интересными рукавами, по низу обработанными обтачкой или цельнокроеными манжетами. Модель «халат» чуть зауживают по подолу, регулируя ширину рукавов соответственно изделию.

Ссылка на основную публикацию
Как поставить коробку ваз на москвич
Тема не новая. Каждый приходит к решению заменить КПП по своим причинам, поэтому здесь я не призываю никого, а лишь...
Как понять таблицу истинности
Логические выражения и таблица истинности Таблица истинности — таблица, показывающая, какие значения принимает составное высказывание при всех сочетаниях (наборах) значений...
Как понять что мужчина хочет девушку
Флирт, соблазнение и любовная игра манят таинственностью. Понять, что парень хочет сближения, не всегда удается с первого взгляда, поэтому девушке...
Как поставить кран на кухне на мойку
Кухонный смеситель в процессе эксплуатации испытывает колоссальную каждодневную нагрузку. Вследствие этого он гораздо быстрее выходит из строя, чем большинство других...
Adblock detector